Мода в тоталитарных государствах

Развитие моды в так называемых «тоталитарных» государствах шло по особому пути, причём нельзя сказать, что мода Третьего Рейха была стопроцентно похожа на моду сталинского СССР, не говоря уже о фашистской Италии.

Во-первых, играют роль национальные, так сказать, местные традиции - отношение к модной, красивой и стильной одежде в Италии, России и Германии всегда было различным. Во-вторых, имеет значение степень контроля государства над обществом - чем слабее контроль, тем более разнообразны модные тенденции.

В каждом из тоталитарных государств Партия в лице её функционеров навязывала населению свои представления о «правильной» одежде, что, в свою очередь, порождало появление протестных субкультур, таких как стиляги в СССР или swing kids в Германии.

Отношение к моде в гитлеровском Третьем Рейхе было двоякое. С одной стороны, никто с модой не боролся - всё также выходили в свет красивые дамские журналы, проходили показы мод, процветала реклама. С другой стороны, в партийно-пропагандистской печати происходили постоянные нападки на парижские моды, на стильную молодёжь и на «дегенеративный» джаз.

Деятели, подобные А. Розенбергу, выступали за скромность, умеренность и полный отказ от косметики. В качестве эталона одежды назывался народный костюм. В нацистской моде даже возник уникальный, не имевший аналогов, «баварский стиль»: пышная по щиколотку юбка, белая кружевная блузка с глубоким вырезом и рукавами - фонарик.

В прессе шла постоянная полемика на тему: «Какой должна быть немецкая одежда»? Авторы строили свои статьи по одной и той же выверенной схеме - сначала шла острая критика новых парижских мод, а потом читателю предлагалось изображение скромных, практичных и качественных «арийских» костюмов. Девушки, демонстрировавшие «арийскую» одежду, были стройны, улыбчивы и мало накрашены.

Кстати, в отличие от аскета Розенберга, доктор Геббельс был сторонником красивой и подчёркивающей прелести одежды. В своей газете 'Der Angriff' Геббельс частенько полемизировал с нацистами - пуританами.

Кроме того, в Третьем Рейхе существовал и феномен светской моды - многочисленные германские принцессы, жёны и дочери промышленников щеголяли на светских раутах в тех же струящихся шёлковых нарядах от Lanvin, что и парижские дамы.
Не отставали от них и молодые, привлекательные актрисы с киностудии UFA. Наряды Марики Рёкк, Цары Леандер, Каролы Хён, Магды Шнайдер являлись недостижимым эталоном стиля для многих немецких женщин.

Вместе с тем, в Германии существовала группа молодых людей, которые не осознавали себя винтиками нацистского государства - они были аполитичны и не желали ходить строем. Это были swing kids - дети свинга. (Термин swing обязан своему рождению Дюку Эллингтону и его песне "It don't mean a thing If it ain't got that swing").

Протест «свингеров» против навязанного стиля жизни заключался, прежде всего, в их манере одеваться. Особым шиком считалось ношение чрезмерно широких и длинных пиджаков, пальто и свитеров: расхлябанность свободного человека против удушающей прусской строгости.

Девушки «свингеров» старались следовать французской и американской моде, злоупотребляли косметикой, покуривали. Кроме того, в среде «детей свинга» приветствовалась свободная любовь, что также раздражало нацистских функционеров, проповедовавших крепкие, многодетные браки.

Однако, «детей свинга» ругали и высмеивали, но конкретно «за джаз» не преследовали. Было это так ещё и потому, что Третий Рейх был молодым государством, и в нём ещё не окончательно оформились запреты и предписания.


Итальянский фашизм, если его сравнивать с фашизмом германским, выглядит не столь зловеще. Более того, на Западе его часто называют «опереточным фашизмом». Бенито Муссолини не был аскетом - ему нравились красивые женщины, яркая одежда и весёлая музыка. Как-то раз он, ужаснувшись тому, что большинство итальянских красавиц предпочитает французские наряды, воскликнул: «Итальянской моды ещё не существует, но ее можно и нужно создать!»

Правительство фашистской Италии приняло закон о создании Национального агентства моды. Моде придавали значение пропаганды - она стала способом оживления внутреннего рынка, символом уверенности в том, что дела в стране идут хорошо.

До момента возникновения Национального агентства итальянская мода существовала в небольших магазинчиках-ателье, заказы шились индивидуально и разово, в то время как в Париже производство было поставлено на поток. Так что можно сказать, что превращение Италии в один из центров мировой моды началось при Муссолини.

Сын итальянского кожевенника Гучо Гуччи в начале 1920-х годов открыл скромный магазинчик, к концу 1930-х гг. брэнд Gucci прочно ассоциировался в сознании европейцев с «красивой жизнью».

В 1937 г. компания переехала в фабричное здание и начала расширять ассортимент - в частности, стала выпускать вошедшие в моду маленькие дамские сумочки. В годы войны Гуччи продолжал, как ни в чем не бывало, изготавливать предметы роскоши.

Среди итальянских обувщиков славился Сальваторе Феррагамо - он долгое время работал в Америке и вернулся на Родину в конце 1930-х гг. Именно Феррагамо изобрёл подошву - танкетку, популярную до сих пор. Кроме того, он «возродил» каблучки в стиле XVIII века. Феррагамо произвёл революцию в ортопедической обуви, вернув многим людям способность ходить без палок и костылей.

Именно в те годы Милан стал одним из центров европейской и мировой моды. Даже голливудские дамы приезжали в Италию для того, чтобы сшить себе новый наряд.

Фашистская Италия, как известно, была «по совместительству» Италией королевской. Дома мод обслуживали многочисленных придворных красавиц и их кавалеров.

Одной из самых красивых и стильных женщин фашистской Италии была актриса студии Cinecitta - Клара Петаччи.

Мода сталинского СССР была гораздо более аскетической, чем немецкая, и, тем более - итальянская. «Унифицирующая» идеология и практическая невозможность знакомства с общемировыми достижениями в области моды значительно осложняли жизнь советским красавицам. Однако, в сталинском СССР были свои модные журналы, не перестававшие выпускаться даже в годы войны, свои модницы и даже свои «иконы стиля».

Не секрет, что лёгкая промышленность при Сталине была, что называется, в загоне - когда все силы брошены на тяжпром и на войну, заботы о фасоне платьев отходят на второй план.

В любом случае, круг потребителей модной продукции оставался весьма ограниченным - номенклатурные работники и их супруги, киноактёры, дипломаты. Основная масса населения довольствовалась весьма скромным «ситцевым» гардеробом. Часто женщины шили сами.

«Иконами стиля» в СССР были, разумеется, знаменитые актрисы, например, потомственная дворянка Любовь Орлова. Ей даже приписывают фразу: «Опять придётся лететь в Париж, а так хочется во Внуково».

После выхода на экраны фильма «Моя любовь» с Лидией Смирновой в роли Шуры Бондаренко, все девушки СССР стали носить короткий, обтягивающий жилет «под Шурочку».

В моде белый цвет, красиво контрастирующий с красными знаменами и лозунгами сталинской эпохи. Стройная румяная девушка в лёгком ситцевом платье с тонким поясом, в беретике и остроносых туфлях - таков был образ нарядной советской красавицы...


А после войны в СССР появились так называемые стиляги. Их эталоном был западный (преимущественно, американский) образ жизни. Стиляг отличала нарочитая аполитичность, определённый цинизм в суждениях, отрицательное (или безразличное) отношение к некоторым нормам советской морали.

Считается, что основной причиной появления стиляг явилась психологическая защита определённой части молодёжи от нищеты и разрухи послевоенных лет. Несоответствие убогой реальности с красочностью кино-мира, запечатленного в «трофейных фильмах», вызывало у молодых людей состояние дискомфорта.

Кроме того, вернувшиеся из Европы победители привезли с собой огромное количество трофейной одежды. Эти вышедшие из моды вещи и стали основой для создания гардероба первых стиляг.

Поначалу облик стиляги был скорее, карикатурен: широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с широкими полями, немыслимых расцветок носки, пресловутый галстук «пожар в джунглях».

Впоследствии внешний вид стиляги претерпел значительные изменения: появились знаменитые брюки-дудочки, взбитый «кок» на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук и зонтик - тросточка. Актуальными у стиляг считались свитера «с оленями». В качестве обуви в среде стиляг приветствовались ботинки на высокой каучуковой подошве («манная каша»). Летом пользовались популярностью яркие рубашки в «гавайском стиле».

Для девушки, чтобы прослыть стилягой, было достаточно ярко краситься и носить причёску «венчик мира» (вокруг головы завивали волосы и укладывали в форме венца). Особым шиком считались узкие юбки, обтягивающие бёдра, в то время как порядочные советские девушки носили расклешенные юбки длиной до середины икры...

Впрочем, контроль над модой не такое уж современное изобретение. В конце концов, ещё в Средние Века церковь осуждала и запрещала ношение высоких головных уборов и длинноносых туфель. И кого когда это останавливало

Неделя Моды в Москве (продолжаем-с)

Итак, еще порция фоток с Недели Моды в Москве
"Красный гамбит" от N.Picariello


(при чем тут шахматы?!)
"Пятое время года" и женщина-люкс от Vemina

Ну а это - пам-пам! - Вячеслав Зайцев.

(уж чего никогда не понимала - так это его обожателей. На мой взгляд, расхваливать труд человека только потому, что он этим трудом начал заниматься раньше других...благородно, но неправильно).

Коллекция «Цвет. Длина волны» от Эрики Зайонц

(название явно вдохновлено творчеством Земфиры или Чичериной:))

Кому тут понравилась клюква? Вот немного красной неоклассики от Дарьи Разумихиной, коллекция "Чистые пруды"


Rusan&Slavina, коллекция «Коронация».

(вот такие вот эльфийки)

И это, кстати, еще не все:)